Bloomberg — En una alegre tarde de diciembre en la ciudad de Nueva York, hace 30 años, una mujer elegantemente vestida entró en el Four Seasons Grill Room, se dirigió a la mesa de Anna Wintour, sacó un mapache muerto de su bolso y lo dejó caer en el plato de la editora jefe de Vogue. La manifestante, miembro de la organización defensora de los derechos de los animales Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), gritó: “¡Anna usa gorros de piel!” y huyó antes de que nadie pudiera atraparla. “Feliz Navidad”, le dijo Wintour a su compañero de almuerzo, el director ejecutivo de Condé Nast, Steve Florio. El personal del restaurante retiró el cadáver y se sirvió café.
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Durante décadas, la piel ha sido uno de los temas más polémicos de la moda: el símbolo supremo de riqueza y lujo para algunos y de crueldad para otros. Las protestas de alto perfil llegaron a los titulares, pero en los años transcurridos desde la aparición del mapache en el Four Seasons, PETA ha descubierto que trabajar discretamente entre bastidores es más eficaz para alejar a la industria de la moda del uso de pieles.
“Diagnosticamos con las marcas, les explicamos lo cruel y anticuada que es esta práctica y nos convertimos en accionistas de las empresas, lo que nos permite hacer preguntas, asistir a las juntas generales anuales y hablar en persona con los directores ejecutivos”, afirma Anissa Putois, directora de comunicaciones y campañas de PETA Francia.
Al menos en parte debido a este enfoque menos combativo, afirma, “la mayoría de las marcas han dejado de usar pieles” en los últimos años. De hecho, Chanel, Giorgio Armani, Gucci, Saint Laurent, Versace, Valentino y el primer objetivo de PETA en 1991, Oscar de la Renta, han anunciado que ya no usarán pieles en sus diseños. “La moda ha evolucionado”, afirma Putois.
Quizás no lo sepas al ver las pasarelas. Durante los desfiles de otoño-invierno 2025-2026 en París, Milán, Londres y Nueva York, las pieles estaban por todas partes. Docenas de marcas, como Prada, Gucci, Burberry, Gabriela Hearst, Lanvin y Dolce & Gabbana, mostraron looks con piel en sus pasarelas.
La analista de tendencias Mandy Lee, conocida en línea como Old Loser en Brooklyn, cree que hasta la mitad de las colecciones de alta costura incluyeron algún tipo de piel para la temporada. Esta estética parece haber sido impulsada por microtendencias como “mob wife” de TikTok, “old money”, “Boom Boom” y el resurgimiento de los 80, que se caracterizan por sus pieles de zorro, abrigos de visón y estampados animales.
Sin embargo, al examinarlas más de cerca, se hace evidente que gran parte de esa piel es reciclada o sintética, y parte de esta es sostenible. Tradicionalmente, la piel sintética se ha fabricado con petróleo (plástico, en otras palabras), que es tóxico para el medio ambiente y nunca se biodegrada. Pero las marcas ahora buscan alternativas.
La empresa danesa de moda sostenible Ganni utiliza poliéster reciclado para fabricar su material similar a la piel. Otra marca escandinava con mentalidad ecológica, Hodakova, con sede en Estocolmo, recicla sombreros de visón vintage, cosiéndolos para crear vestidos y abrigos de patchwork modernos.
La diseñadora sostenible neoyorquina Gabriela Hearst reutilizó abrigos de visón viejos para sus diseños de otoño-invierno 2024-2025. “La generación Z se siente cada vez más atraída por las pieles de segunda mano o vintage como una alternativa más sostenible y única a las prendas nuevas”, explica Noémie Voyer, quien monitorea la industria de la moda para la firma de pronóstico de tendencias Heuritech. “Y estos hallazgos se comparten con frecuencia en redes sociales, lo que impulsa la tendencia”.
House of Fluff, una marca de moda neoyorquina, ha desarrollado Biofur, una alternativa compostable y sin plástico, hecha de polímero a base de maíz y teñida con tintes vegetales. Está disponible en dos variantes: BIOSherpa, similar a la piel de oveja, y BIOBunny, similar al pelo de conejo. Ha recibido la certificación Biopreferred del Departamento de Agricultura de EE. UU., que indica que un producto está elaborado con plantas u otros materiales renovables y es una alternativa a los productos convencionales derivados del petróleo.
BioFluff, una empresa franco-estadounidense fundada en 2022, produce una alternativa de piel muy convincente llamada Savian, a partir de fibras de lino, ortiga y cáñamo. Se cree que las pieles de origen vegetal como BioFluff generan un 50 % menos de emisiones que sus homólogas de plástico y no contienen microplásticos.
La primera prenda de moda Savian de BioFluff, un abrigo diseñado por Stella McCartney, vegetariana de toda la vida y siempre anti-pieles y anti-cuero, se presentó en la COP28, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, en Dubái en 2023. Su segunda prenda, una versión peluda del bolso Bou de Ganni, debutó en la Semana de la Moda de Copenhague en agosto de 2024. Estará disponible para la venta en los próximos meses.
“Las prendas peludas y los materiales mullidos son reconfortantes y cálidos, pero no tienen por qué dañar a los animales ni al planeta”, afirma Roni Gamzon, cofundadora y directora comercial de BioFluff.
“Parte de mi misión en Stella es compartir mi plataforma con pioneros de la sostenibilidad, ayudándolos a generar la concienciación y la inversión necesarias para sus innovaciones”, declaró McCartney en un correo electrónico.
“El equipo de BioFluff representa todo lo que representamos, utilizando el poder de las plantas para garantizar que no tengamos que dañar a ningún animal. Soy claro, orgulloso y transparente sobre con quién trabajo porque quiero mostrar al mundo lo que se puede lograr cuando se apoya a innovadores en materiales, y quiero que otras marcas sigan mis pasos”.
McCartney también colabora con Ecopel, con sede en Shanghái, creadora de Koba, una piel sintética que combina poliéster reciclado y una fibra hecha de residuos de maíz, teñida con tintes sin agua. “Koba es muy suave, muy resistente, menos cruel y menos contaminante que la piel auténtica”, afirma Putois de PETA.
“La Generación Z creció en medio de las advertencias climáticas y el activismo en redes sociales, fomentando una mentalidad de ‘hacer algo ahora’ en lo que respecta a las elecciones de estilo de vida. Esta generación está fuertemente impulsada por valores”, afirma Voyer, analista de tendencias.
“Las campañas contra las pieles y las marcas que las prohíben también forman parte de este cambio de mentalidad más amplio. Estas acciones reflejan un sentido de responsabilidad y tienen un impacto directo en la evolución del mundo —y de la moda—, así como en cómo las personas consumen según sus creencias. Para las marcas, es crucial mantenerse relevantes y atractivas”.
A medida que la industria de las pieles sintéticas innova y crece, el negocio tradicional de las pieles se ha desplomado. Con la menor demanda de las marcas de moda, así como los devastadores brotes de COVID-19 en las granjas de visones danesas durante la pandemia, el valor de la industria se ha desplomado a tan solo 3400 millones de dólares en 2023, desde su máximo de US$14.700 millones 10 años antes.
El número de granjas peleteras en la Unión Europea se redujo de 4.350 en 2018 a 1.088 en 2023, y la producción de pieles se ha reducido un 85%, llegando a aproximadamente 20 millones de pieles el año pasado, frente a los 140 millones de 2014, según la Fur Free Alliance.
No es que todas las pieles de origen animal hayan pasado de moda. Muchas marcas, como Armani, Burberry y Prada, siguen utilizando la piel de oveja o cordero curtida con el pelo adherido. La justificación es que es un subproducto de la industria de la carne y la lana y, por lo tanto, no es realmente piel. “Las marcas clasifican la piel de oveja como lana”, afirma Putois. “Pero nuestra postura es que es igual de cruel”.
Desde 2013, el British Fashion Council, que organiza la Semana de la Moda de Londres, ha prohibido la piel de oveja en todos los desfiles de su calendario oficial. Pero durante las semanas de la moda de París y Milán, PETA sigue organizando protestas, dice Putois, “porque algunas marcas que desfilan en esas ciudades, como Dior y Fendi, todavía presentan pieles auténticas”. En una divertida protesta durante una reciente Semana de la Moda de París, los participantes se vistieron como cavernícolas prehistóricos “para mostrar lo arcaico que es usar pieles”, afirma. Sin embargo, “es muy difícil que esas empresas dejen de hacerlo”.
De hecho, lo es. Por ejemplo, LVMH, propietario de Dior y Fendi y el único gran grupo de lujo que aún usa pieles, está trabajando con la Universidad Central Saint Martins de las Artes y el Imperial College de Londres para desarrollar una alternativa de piel cultivada en laboratorio a partir de queratina, la principal proteína del cabello, según Vogue Business. Sin embargo, un portavoz de LVMH ha declarado que el nuevo producto reemplazaría el uso que el grupo hacía de pieles sintéticas hechas de plástico, no de pieles auténticas.
Y luego está la más fiel defensora de las pieles de todas, Anna Wintour. “Sí, Anna todavía usa pieles”, dice Putois con un suspiro. Está atrapada en esa imagen de lo que debería ser el lujo, lo cual es una pena, porque es muy influyente. Esperábamos que cambiara con los tiempos. Pero aún no lo ha hecho. Ya veremos.
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