Bloomberg Línea — Lo que empezó como un movimiento de resistencia a la industrialización del vino se ha convertido en un mercado en expansión mundial – y Brasil no se queda al margen.
Este fin de semana, se espera que más de 3.000 personas se reúnan en São Paulo para la celebración anual de este tipo de bebida en la Feria Naturebas, considerada el mayor evento del sector en América Latina.
“Estamos viviendo la época de auge del concepto de vino natural”, dijo Lis Cereja, organizadora del evento, fundadora de la Enoteca Saint Vinsaint y una de las pioneras del movimiento en Brasil, en una entrevista con Bloomberg Línea.
“Hoy en día está bien visto beber vino natural, comer alimentos orgánicos, lo que está tomando mucha fuerza para bien o para mal”, dijo, en una crítica indirecta al atractivo comercial de la bebida.
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Con consumidores cada vez más atentos a la sostenibilidad y al origen de los alimentos, el vino natural ha dejado de ser un producto marginal para convertirse en parte de un ecosistema empresarial que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo.
La idea de vino natural es controvertida y no tiene una definición consensuada, pero en general se refiere a una bebida elaborada con uvas cultivadas sin pesticidas, con fermentación espontánea y mínima intervención tecnológica o adición de insumos enológicos.
No existe una única certificación mundial que diferencie este segmento de los vinos ecológicos y biodinámicos, pero los tres comparten el atractivo de la producción limpia y el llamado consumo consciente.
A pesar del crecimiento, el vino natural sigue representando menos del 10% del mercado mundial del vino. “Sigue siendo muy de nicho”, dice Lis, “pero está creciendo en todo el mundo”.
Según las estimaciones de mercado presentadas por Lis Cereja, los vinos naturales tendrán una facturación mundial de entre US$10.000 millones y US$11.000 millones en 2023, con previsiones de crecimiento hasta los US$27.000 millones en 2030.
El segmento debería alcanzar una cuota de entre el 3% y el 8% del mercado mundial, con una tasa de crecimiento anual de entre el 10% y el 12%.
Aunque no hay estadísticas oficiales específicas sobre vinos naturales en Brasil, se estima que el mercado brasileño de vinos orgánicos tendrá un valor de alrededor de US$114,8 millones en 2023, con un crecimiento anual del 9,6%, según la consultora Grand View Research.
Cereja explica que ha seguido este crecimiento en los últimos años con su enoteca y la Feria Naturebas.
“Vimos cómo el movimiento ganaba impulso como algo más underground y luego como una tendencia de mercado, de comportamiento y de moda”, dijo. “Tuvimos que inventar una feria que no existía para que el mercado creciera. Desde 2013, hemos visto cómo la demanda se duplicaba con creces cada año”, explicó.
En Brasil, esta transformación se consolidó con Naturebas. Creado en 2013, el evento comenzó con 20 expositores y 100 visitantes. En 2024, reunió a más de 160 productores y 3.000 participantes.
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Este año, la feria tendrá lugar en el Parque Ibirapuera, en São Paulo, y se esperan más de 170 productores de 14 países y cerca de 3.000 visitantes.
Además de la edición principal en São Paulo, la organización está planeando eventos estacionales en otros estados. “En 2026 deberíamos tener una feria de invierno en el estado de Minas Gerais y otra de verano en Rio de Janeiro”.
Además de exponer y degustar, la feria es una oportunidad de negocio concreta. “Hemos tenido productores que han vendido 600 botellas, y otros que han vendido R$20.000 (US$3.640), R$30.000 (US$5.460) e incluso R$60.000 (US$10.910) en un fin de semana. Muchos consiguen allí el equivalente a los ingresos de un año”.
Para ella, sin embargo, este crecimiento también representa el riesgo de que se vacíe el sentido original del movimiento, que surgió como una crítica al modelo industrial: “Lo que estamos viviendo hoy en el vino natural es un objetivo que muchos olvidan que es un movimiento de resistencia y ven solo como una moda y un comportamiento”.
De la resistencia al mainstream
El movimiento del vino natural comenzó en los años 80, principalmente en la región francesa de Beaujolais, como reacción al avance de la agroindustria y la estandarización de la producción vinícola, según la organizadora.
“Nació como contestación, como resistencia. Queríamos demostrar que es posible hacer vino de una forma distinta a la industrializada”, explica.
El creciente apoyo de los consumidores a los productos sostenibles ha convertido la resistencia en un mercado que podría desarrollarse.
“Vivimos en un mundo capitalista. Para sobrevivir y crecer, el movimiento tuvo que salir del ámbito de un movimiento de resistencia agrícola”, dijo.
“Las grandes ventas dependen de las importaciones y exportaciones, y tenemos que entrar en el juego comercial del mismo sistema que estamos desafiando”.
Esto es evidente en Naturebas, que, según explicó Cereja, siempre se concibió como un espacio de compra y venta directa.
“El productor sobrevive vendiendo. Nosotros no participamos en ellas, y los productores venden directamente al consumidor”.
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La estrategia elimina intermediarios y acerca a productores y consumidores, promoviendo un modelo de consumo más transparente y sostenible.
Sin embargo, cuando entra en el mercado, el vino natural asume las contradicciones de la lógica que antes rechazaba. Pero para muchos de sus productores y consumidores, sigue siendo portador de críticas.
“Hoy, más que un movimiento de resistencia, es un movimiento de mercado y una tendencia social, política, medioambiental y de comportamiento”.
En el centro del crecimiento está la transformación de la percepción de lo que es el vino y cómo debe consumirse. “Nuestra forma de consumir es errónea”, afirma Lis Cereja.
“El análisis no consiste en decir que los alimentos naturales son más caros, sino en entender por qué los industrializados son tan baratos.
Criticar la lógica del consumo es también parte central del discurso del movimiento. “Pensar que el vino industrializado es lo único que se puede vender barato es un error”, afirma.
“No se puede justificar una botella de 30 libras que ha viajado a través de un océano. Hay demasiados aditivos para que el producto cueste tanto. Es como comparar un tomate fresco y el ketchup, o una naranja y un zumo industrializado de cartón”, dijo.
